Návod stříkání sprejem
12. 2. 2007
1) Kde kupovat spreje?
Dají se koupit ve většině drogerií, pak specializované prodejny - barvy laky a samozřejmě pak hobby markety (Obi, Baumax, apod).
2) Jaké spreje kupovat?
Z vlastní zkušenosti doporučuji značku Motip (ne ColorWorks, tyto spreje patří také pod Motip, ale jejich kvalita je silně podprůměrná). Ve většině drogerií a specializovaných prodejnách mají kompletní nabídku právě od Motipu, k nesehnání jsou někdy hlavně v hobby marketech, kde spíše nabízejí levnější a také značně méně kvalitní produkty. Samozřejmě je na vás, kterou značku zvolíte, ale Motip se mi kvalitou velice osvědčil.
Pokud jde o cenu, tak ta je různá podle velikosti spreje. Velký 400ml sprej stojí kolem 150,-Kč (beru v úvahu Motip - černá lesk) a nebo pak speciální odstíny a metalízy kolem 200,-Kč. Existují pak také malé 150ml spreje ve speciálních odstínech Škoda (od Motipu), kde najdete především různé barvy metalíz a perleťových barev, tyto spreje stojí kolem 75,-Kč.
3) Kolik kusů potřebuji na nástřik case?
Hodně lidí si myslí, že na nastříkání case stačí jeden sprej za 100,-Kč, ale to bohužel není pravda. Pokud chceme kvalitní nástřik je potřeba sprejů více a to nejen samotné vrchní barvy. Pokud se budeme bavit o ceně a množství, tak to bude vypadat asi takto (beru v úvahu standardní middletower)
1ks plnič/stříkací tmel - 260,-Kč/160,-Kč
1ks (400ml) barva (pro šasi skříně) - podle odstínu od 150,-Kč
2ks (400ml) barva (pro venkovní nástřik) - opět podle odstínu od 150,-Kč (černá lesk)
Pokud by někdo chtěl stříkat nějakou ze zmiňovaných metalíz ve 150ml provedení, tak na vnitřní nástřik počítejte minimálně 2ks a na vekovní cca. 5ks sprejů. Pokud se jedná o speciální odstíny, tak se většinou spíše vyplatí právě použití těchto menších sprejů, které ve výsledku výjdou levněji, než velké. Ale vždy záleží právě na odstínu, chce to promyslet. Stejně tak množství barvy záleží na vaší šikovnosti.
4) Je nutná základní barva? A co je to plnič?
Tyhle otázky spolu dost zásadně souvisí. Použití základní barvy samozřejně doporučuji, ale spíše v případě neupravovaných povrchů. Např. Pokud lakujeme bočnici bez jakéhokoliv použití kitu/tmelu. Samořejmě ale i u základovky platí pravidla broušení, viz dále.
A co je to plnič? Dá se řící, že se jedná o stříkací tmel. Tedy barva poměrně husté konzistence, která má vlastnosti tmelu. Dají se jím vyplnit jemné nerovnosti a škrábance. V případě plniče je samozřejmě nutné pak povrch vybrousit, opět viz dále. Existují tak dvě varianty (v provedení od Motipu). Levnější, ale naprosto dostačující variantou je tzv. spray putty, tedy doslova stříkací tmel. Který stojí cca. 160,-Kč/400ml. A druhý je Filler, tedy plnič, který je ještě o něco hustší, ale také znatelně dražší - cca. 260,-Kč/400ml. Osobně používám jen Spray-Putty a zatím si nemůžu stěžovat.
A poslední formou základní barvy je asi speciál na plasty, tedy Plastic Primer. V případě nástřiku barvy např. na plexisklo doporučuji spíše obroušení povrchu a použití plniče/stříkacího tmelu. Osvědčilo se mi to víc a povrch je podle mě pevnější, ale např. na materiálech, které nelze brousit. Tedy plastikové fólie, apod. je velice na místě použití tohoto základu, protože jinak se barva hned oloupe. Se základem na plasty se mi to nestalo. Cena je ale tuším také vyšší, tedy kolem 180,-Kč/400ml.
5) Broušení - Čím? Jak? Proč?
Velice podstatnou fází lakování je právě broušení bez kterého by barva buď vůbec nepřilnula nebo nebyla kvalitní, apod. Brousit by se měl hned vlastní povrch před nástřikem základní barvy či plniče. Bousíme samozřejmě pomocí brusných papírů (šmirglů) a to buď ručně, nebo pomocí elektrických nástrojů (vibrační, delta, excentircká, pásová či přímá bruska). Opět také záleží na tvaru povrchu.
Pokud brousíme rovnou plochu (bočnice), tak je dobré v případě ručního broušení nasadit šmirgl na kus rovného dřeva a díky tomu bude vybroušení rovnoměrné. Pokud se brousí různé úkosy a zaoblení, tak je asi nejlepší rušní broušení, ale chce to cit, aby byl povrch vybroušený rovnoměrně, popř. někdo používá šmirgl např. na trubce, apod. To už je na vás.
Dále tedy jaké brusné papíry použít? Stačí se zamyslet na pevností broušeného povrchu a požadavcích na vybroušenou plochu. Pokud chceme odstanit starou barvu, použijeme samozřejmě nejdříve hrubší šmirgl, tedy podle možností kolem P100, pak se musí povrch uhladit, na to je dobrá P320-P500. Pokud brousíme již nastříkaný plnič, tak doporučuji buď suchou P1000 a pak přejít na mokré broušení - P1000-P2000. Při broušení vrstev barvy už jen mokré broušení - P1500 a jemnější.
Mokré broušení (pod vodou): Mnoho lidí asi tento pojem vůbec nezná. Jedná se vlastně o normální broušení, jen za pomoci speciálních brusných papírů určených právě pro mokré broušení. A díky vodě je pak broušený povrch daleko jemnější, ale co je hlavní, šmirgl se nezanáší prachem z broušení a povrch tak zůstává pořád čistý, stejně je tomu i na broušené ploše, kde voda odplaví veškerý prach. Ale samozřejmě není nutné mít povrch pořád ponořený pod vodou. Stačí nádoba s vodou vedle a šmirgl jen namáčet (ale chce to poměrně často) - v podstatě by na broušeném povrchu měla být pořád vrstva vody. A ještě dodám, že samozřejmě stačí obyčejná voda z vodovodu, tedy nepoužívá sežádná speciální, ani destilka. Mokré broušení je hlavně používané právě při broušení vrstev laku, kdy se odstraní prach, který na povrch napadal a zároveň se docílí větší přilnavosti další vsrtvy. Proto se nebojte, když např. lesklý povrch broušením zmatne (nesmí se však barva úplně odstranit).
6) Jak lakovat? Postup…
A teď už k samotnému postupu lakování. Postup vysvětlím např. na standardní bočnici, kde pomocí tmelu vykitujeme větrací perforaci. Nanesení tmelu zde popisovat nebudu. Upozorním jen, že před lakování je velice přínosné nechat kitovanou plochu pořádně vytvrdnout (klidně týden), kitované místo pak není znatelné pod barvou. V případě nedostatečného vytvrdnutí je kitování znatelné…
Celou plochu je tedy nutné nejdříve zbavit původní barvy. K tomu je u bočnice ideálním pomocníkem např. vibrační bruska a šmirgl cca. P160 (nebo podobně hrubý). Z jeho pomocí vybrousíme i kit u perforace. Právě např. u zadělávání různých děr je důležité zachovat rovnou brusnou plochu, tedy při ručním broušení mít šmirgl na dřevě, apod. Není nutné vybrousit povrch až na plech, ale samozřejmě to ničemu nevadí. Hlavně ale musí být celá plocha vybroušená rovnoměrně.
Pak odtraníme nános prachu a povrch zjemníme šmirglem (P500). Následuje důkladné (!) omaštění. Mě se osvědčil IRON na okna, ale jdou použít různá odmašťovadla nebo třeba jen mýdlová voda. Na vyčištěný povrch můžeme pak nanést plnič nebo základní barvu. V první fázi doporučuji slabší vrstvu, která odhalí případné nedostatky a nerovnosti a následuje jemné přebroušení (P1000). Pokud je vše v pořádku, můžeme nanést větší vrstvu plniče, který by měl povrch nádherně zarovnat.
Jak pracovat se sprejem je popsáno na jeho etiketě, ve zkratce tedy řeknu, že se nesmí stříkat z extrémní blízkosti, aby nedošlo ke ztékání barvy, ideální vzdálenost je kolem 20-30cm. Celý povrch by sme měli nanést postupně rovnoměrně v menší vrstvě a pak třeba znovu. Zároveň při prvním zmáčknutí trysky začínáme mimo povrch (na kartonu) a na stříkaný povrch již najedeme se zmáčknutou tryskou. Vždy tedy platí pravidlo více menších vrstev. Jen u plniče se nic nestane, pokud nastříkáme vrstvu větší.
Ale zpět k lakování. Tuto vrstvu plniče tedy již vybrousíme ideálně pod vodou (P1500-P2000). Povrch by měl být rovnoměrně vybroušený po celé ploše (hlavně pozor na okraje) a lesklý (zrcadlový). Zde opět důkladně odmastíme. Důležité je také nechat vše pořádně vyschnout. Nezdá se to, ale je znatelné, zdali plnič schnul 2 hodiny a nebo týden. Proto nespěchat. Netrpělivost nechte za dveřmi.
Po vytvrdnutí můžeme přejít na nástřik vrchní barvy. Doporučuji opět povrch odmastit těsně před nástřikem, aby nebyl zaprášený. Počáteční vrstva by měla být jen opravdu slabá. Necháme jí zaschnout (cca. 30minut) a nastříkáme další, která už nepatrně zakryje celý povrch. Tuto vstvu pak rovnoměrně brousíme pod vodou (P2000). Pak opět osmastíme a necháme minimálně pár hodin vytvrdnout. Podobně nanášíme další vrstvy (minimálně cca. 3, lépe i víc). Po konečném nanesení poslední vrstvy doporučuji nebrousit, nedělat nic a nechat povrch vyschnout minámně několik dní (lépe týden nebo i víc). Pak opět brousíme pod vodou, ale jen opravdu jemně a následně použijeme leštěnku pro vyleštění.
Osobně se mi osvědčila Fix1 pro straší laky. Ale použíjte samozřejmě takovou, jaké máte/můžete koupit. Cenově vychází tuba kolem 100,-Kč (záleží na značce). Jak postupovat při leštění je vždy uvedeno na etiketě. K leštění doporučuji filcové kotoučky (pod tímto názvem je i koupíte v prodejnách s nářadím nebo v železářství). Povrch pak dostane zrcadlový efekt a je odolnější.
Po vyleštění je možné ještě použit bezbarvý lak, který se nanásíš podobně jako vrchní barva a nakonec je dobré ho taky vyleštit. Osobně ho ale nepoužívám. Popř. lze také použít tvrdnoucí vosky, které se rozlěší na povrchu a vytvoří nádherně lesklá a pevný film. Opět použít dle návodu na obalu.
Dovolím si ještě upozornit, že je důležité nepodceňovat dobu tvrdnutí. Kdo chce muže zkusit porovnat lešťit povrch, který tvrdnul den a nebo 14dní a rozdníl vám příjde neuvěřitelný. Pro vytvoření perfektního zrcadlového efektu je dlouhá doba tvrdnutí nutností.
To je asi vše. Nakonec dávám ještě odkaz na svůj video tutoriál na toto téma :
Video Tutorial - How to make a perfect paintjob? (51MB).wmv (download by click)
Za zmínku také stojí to, že existují další možnosti lakování, např. pomocí kompresoru a stříkací pistole, apod. Styl je podobný, ale spray painting je asi nejdostupnější metodou, proto je zde popsána.
Dají se koupit ve většině drogerií, pak specializované prodejny - barvy laky a samozřejmě pak hobby markety (Obi, Baumax, apod).
2) Jaké spreje kupovat?
Z vlastní zkušenosti doporučuji značku Motip (ne ColorWorks, tyto spreje patří také pod Motip, ale jejich kvalita je silně podprůměrná). Ve většině drogerií a specializovaných prodejnách mají kompletní nabídku právě od Motipu, k nesehnání jsou někdy hlavně v hobby marketech, kde spíše nabízejí levnější a také značně méně kvalitní produkty. Samozřejmě je na vás, kterou značku zvolíte, ale Motip se mi kvalitou velice osvědčil.
Pokud jde o cenu, tak ta je různá podle velikosti spreje. Velký 400ml sprej stojí kolem 150,-Kč (beru v úvahu Motip - černá lesk) a nebo pak speciální odstíny a metalízy kolem 200,-Kč. Existují pak také malé 150ml spreje ve speciálních odstínech Škoda (od Motipu), kde najdete především různé barvy metalíz a perleťových barev, tyto spreje stojí kolem 75,-Kč.
3) Kolik kusů potřebuji na nástřik case?
Hodně lidí si myslí, že na nastříkání case stačí jeden sprej za 100,-Kč, ale to bohužel není pravda. Pokud chceme kvalitní nástřik je potřeba sprejů více a to nejen samotné vrchní barvy. Pokud se budeme bavit o ceně a množství, tak to bude vypadat asi takto (beru v úvahu standardní middletower)
1ks plnič/stříkací tmel - 260,-Kč/160,-Kč
1ks (400ml) barva (pro šasi skříně) - podle odstínu od 150,-Kč
2ks (400ml) barva (pro venkovní nástřik) - opět podle odstínu od 150,-Kč (černá lesk)
Pokud by někdo chtěl stříkat nějakou ze zmiňovaných metalíz ve 150ml provedení, tak na vnitřní nástřik počítejte minimálně 2ks a na vekovní cca. 5ks sprejů. Pokud se jedná o speciální odstíny, tak se většinou spíše vyplatí právě použití těchto menších sprejů, které ve výsledku výjdou levněji, než velké. Ale vždy záleží právě na odstínu, chce to promyslet. Stejně tak množství barvy záleží na vaší šikovnosti.
4) Je nutná základní barva? A co je to plnič?
Tyhle otázky spolu dost zásadně souvisí. Použití základní barvy samozřejně doporučuji, ale spíše v případě neupravovaných povrchů. Např. Pokud lakujeme bočnici bez jakéhokoliv použití kitu/tmelu. Samořejmě ale i u základovky platí pravidla broušení, viz dále.
A co je to plnič? Dá se řící, že se jedná o stříkací tmel. Tedy barva poměrně husté konzistence, která má vlastnosti tmelu. Dají se jím vyplnit jemné nerovnosti a škrábance. V případě plniče je samozřejmě nutné pak povrch vybrousit, opět viz dále. Existují tak dvě varianty (v provedení od Motipu). Levnější, ale naprosto dostačující variantou je tzv. spray putty, tedy doslova stříkací tmel. Který stojí cca. 160,-Kč/400ml. A druhý je Filler, tedy plnič, který je ještě o něco hustší, ale také znatelně dražší - cca. 260,-Kč/400ml. Osobně používám jen Spray-Putty a zatím si nemůžu stěžovat.
A poslední formou základní barvy je asi speciál na plasty, tedy Plastic Primer. V případě nástřiku barvy např. na plexisklo doporučuji spíše obroušení povrchu a použití plniče/stříkacího tmelu. Osvědčilo se mi to víc a povrch je podle mě pevnější, ale např. na materiálech, které nelze brousit. Tedy plastikové fólie, apod. je velice na místě použití tohoto základu, protože jinak se barva hned oloupe. Se základem na plasty se mi to nestalo. Cena je ale tuším také vyšší, tedy kolem 180,-Kč/400ml.
5) Broušení - Čím? Jak? Proč?
Velice podstatnou fází lakování je právě broušení bez kterého by barva buď vůbec nepřilnula nebo nebyla kvalitní, apod. Brousit by se měl hned vlastní povrch před nástřikem základní barvy či plniče. Bousíme samozřejmě pomocí brusných papírů (šmirglů) a to buď ručně, nebo pomocí elektrických nástrojů (vibrační, delta, excentircká, pásová či přímá bruska). Opět také záleží na tvaru povrchu.
Pokud brousíme rovnou plochu (bočnice), tak je dobré v případě ručního broušení nasadit šmirgl na kus rovného dřeva a díky tomu bude vybroušení rovnoměrné. Pokud se brousí různé úkosy a zaoblení, tak je asi nejlepší rušní broušení, ale chce to cit, aby byl povrch vybroušený rovnoměrně, popř. někdo používá šmirgl např. na trubce, apod. To už je na vás.
Dále tedy jaké brusné papíry použít? Stačí se zamyslet na pevností broušeného povrchu a požadavcích na vybroušenou plochu. Pokud chceme odstanit starou barvu, použijeme samozřejmě nejdříve hrubší šmirgl, tedy podle možností kolem P100, pak se musí povrch uhladit, na to je dobrá P320-P500. Pokud brousíme již nastříkaný plnič, tak doporučuji buď suchou P1000 a pak přejít na mokré broušení - P1000-P2000. Při broušení vrstev barvy už jen mokré broušení - P1500 a jemnější.
Mokré broušení (pod vodou): Mnoho lidí asi tento pojem vůbec nezná. Jedná se vlastně o normální broušení, jen za pomoci speciálních brusných papírů určených právě pro mokré broušení. A díky vodě je pak broušený povrch daleko jemnější, ale co je hlavní, šmirgl se nezanáší prachem z broušení a povrch tak zůstává pořád čistý, stejně je tomu i na broušené ploše, kde voda odplaví veškerý prach. Ale samozřejmě není nutné mít povrch pořád ponořený pod vodou. Stačí nádoba s vodou vedle a šmirgl jen namáčet (ale chce to poměrně často) - v podstatě by na broušeném povrchu měla být pořád vrstva vody. A ještě dodám, že samozřejmě stačí obyčejná voda z vodovodu, tedy nepoužívá sežádná speciální, ani destilka. Mokré broušení je hlavně používané právě při broušení vrstev laku, kdy se odstraní prach, který na povrch napadal a zároveň se docílí větší přilnavosti další vsrtvy. Proto se nebojte, když např. lesklý povrch broušením zmatne (nesmí se však barva úplně odstranit).
6) Jak lakovat? Postup…
A teď už k samotnému postupu lakování. Postup vysvětlím např. na standardní bočnici, kde pomocí tmelu vykitujeme větrací perforaci. Nanesení tmelu zde popisovat nebudu. Upozorním jen, že před lakování je velice přínosné nechat kitovanou plochu pořádně vytvrdnout (klidně týden), kitované místo pak není znatelné pod barvou. V případě nedostatečného vytvrdnutí je kitování znatelné…
Celou plochu je tedy nutné nejdříve zbavit původní barvy. K tomu je u bočnice ideálním pomocníkem např. vibrační bruska a šmirgl cca. P160 (nebo podobně hrubý). Z jeho pomocí vybrousíme i kit u perforace. Právě např. u zadělávání různých děr je důležité zachovat rovnou brusnou plochu, tedy při ručním broušení mít šmirgl na dřevě, apod. Není nutné vybrousit povrch až na plech, ale samozřejmě to ničemu nevadí. Hlavně ale musí být celá plocha vybroušená rovnoměrně.
Pak odtraníme nános prachu a povrch zjemníme šmirglem (P500). Následuje důkladné (!) omaštění. Mě se osvědčil IRON na okna, ale jdou použít různá odmašťovadla nebo třeba jen mýdlová voda. Na vyčištěný povrch můžeme pak nanést plnič nebo základní barvu. V první fázi doporučuji slabší vrstvu, která odhalí případné nedostatky a nerovnosti a následuje jemné přebroušení (P1000). Pokud je vše v pořádku, můžeme nanést větší vrstvu plniče, který by měl povrch nádherně zarovnat.
Jak pracovat se sprejem je popsáno na jeho etiketě, ve zkratce tedy řeknu, že se nesmí stříkat z extrémní blízkosti, aby nedošlo ke ztékání barvy, ideální vzdálenost je kolem 20-30cm. Celý povrch by sme měli nanést postupně rovnoměrně v menší vrstvě a pak třeba znovu. Zároveň při prvním zmáčknutí trysky začínáme mimo povrch (na kartonu) a na stříkaný povrch již najedeme se zmáčknutou tryskou. Vždy tedy platí pravidlo více menších vrstev. Jen u plniče se nic nestane, pokud nastříkáme vrstvu větší.
Ale zpět k lakování. Tuto vrstvu plniče tedy již vybrousíme ideálně pod vodou (P1500-P2000). Povrch by měl být rovnoměrně vybroušený po celé ploše (hlavně pozor na okraje) a lesklý (zrcadlový). Zde opět důkladně odmastíme. Důležité je také nechat vše pořádně vyschnout. Nezdá se to, ale je znatelné, zdali plnič schnul 2 hodiny a nebo týden. Proto nespěchat. Netrpělivost nechte za dveřmi.
Po vytvrdnutí můžeme přejít na nástřik vrchní barvy. Doporučuji opět povrch odmastit těsně před nástřikem, aby nebyl zaprášený. Počáteční vrstva by měla být jen opravdu slabá. Necháme jí zaschnout (cca. 30minut) a nastříkáme další, která už nepatrně zakryje celý povrch. Tuto vstvu pak rovnoměrně brousíme pod vodou (P2000). Pak opět osmastíme a necháme minimálně pár hodin vytvrdnout. Podobně nanášíme další vrstvy (minimálně cca. 3, lépe i víc). Po konečném nanesení poslední vrstvy doporučuji nebrousit, nedělat nic a nechat povrch vyschnout minámně několik dní (lépe týden nebo i víc). Pak opět brousíme pod vodou, ale jen opravdu jemně a následně použijeme leštěnku pro vyleštění.
Osobně se mi osvědčila Fix1 pro straší laky. Ale použíjte samozřejmě takovou, jaké máte/můžete koupit. Cenově vychází tuba kolem 100,-Kč (záleží na značce). Jak postupovat při leštění je vždy uvedeno na etiketě. K leštění doporučuji filcové kotoučky (pod tímto názvem je i koupíte v prodejnách s nářadím nebo v železářství). Povrch pak dostane zrcadlový efekt a je odolnější.
Po vyleštění je možné ještě použit bezbarvý lak, který se nanásíš podobně jako vrchní barva a nakonec je dobré ho taky vyleštit. Osobně ho ale nepoužívám. Popř. lze také použít tvrdnoucí vosky, které se rozlěší na povrchu a vytvoří nádherně lesklá a pevný film. Opět použít dle návodu na obalu.
Dovolím si ještě upozornit, že je důležité nepodceňovat dobu tvrdnutí. Kdo chce muže zkusit porovnat lešťit povrch, který tvrdnul den a nebo 14dní a rozdníl vám příjde neuvěřitelný. Pro vytvoření perfektního zrcadlového efektu je dlouhá doba tvrdnutí nutností.
To je asi vše. Nakonec dávám ještě odkaz na svůj video tutoriál na toto téma :
Video Tutorial - How to make a perfect paintjob? (51MB).wmv (download by click)
Za zmínku také stojí to, že existují další možnosti lakování, např. pomocí kompresoru a stříkací pistole, apod. Styl je podobný, ale spray painting je asi nejdostupnější metodou, proto je zde popsána.
Komentáře
Přehled komentářů
Po vyleštění je možné ještě použit bezbarvý lak, který se nanásíš podobně jako vrchní barva a nakonec je dobré ho taky vyleštit. Osobně ho ale nepoužívám. Popř. lze také použít tvrdnoucí vosky, které se rozlěší na povrchu a vytvoří nádherně lesklá a pevný film. Opět použít dle návodu na obalu=TO MYSLÍTE ZCELA VÁŽNĚ?NEZDÁ SE MI ,ŽE BY PAK LAK DRŽEL NA LEŠTĚNEM POVRCHU
Re: hovne
(Faust , 3. 4. 2020 11:42)Ty jsi pěkná fetka takhle se vyjadřovat tebe potkat na ulici tak ti hubu ucpu hovnem.
Lakování
(Martus, 31. 5. 2017 9:34)Já bych si chtěl vybavit dílnu kompresorem s tím, že bych čas od času potřebovala něco přelkaovat. Tak zjišťuji, co všechno k tomu budu potřebovat a docela zvažuju, jestli nezůstat u sprejů, když to mám jen na malé plochy. Tady jsem naše článek, co všechno musím mít a je toho docela hodně.. :O https://www.kompresory-vzduchotechnika.cz/n/lakovani-s-kompresorem-co-je-k-tomu-potreba
.
(Jiří, 9. 6. 2016 16:09)Jelikož jsem o nanášení barvy věděl úplné hovno....ale po přečtení a přehrání videa jsem asi vyučen lakýrníkem. Tímto moc děkuji za tento článek. Moc mi to pomohlo.
Jara Tuning
(Jaroslav, 27. 5. 2016 23:16)Jakym smerem lakovat metalizu a kolik vrstev. Dekuji
ciboha
(olyn, 17. 6. 2014 15:59)Bezbarý lak je třeba nanést do 30min do barvy, ne to zasrat fixem 1 a pak lakovat. Bude se to loupat.Tempo je postrach všech lakýrníků.Používejte mozek lakýrnici samozvaní.
Dotaz
(malord, 21. 6. 2010 19:01)Ahoj, super návod. Chtěl jsem se zeptat, jestli můžu místo tebou uváděné leštěnky použít leštěnku Tempo (mám ji doma) a jestli po vyleštění mohu barvu ještě přikrýt několika vrstvama bezbarvého laku. Popř. jestli mezi jednotlivými vrstvami laku mám také brousit pod vodou? Díky moc. P.S. nelakuju case, ale palubku v autě
dělám kuchyňská dvířka
(vašátko, 8. 10. 2009 9:04)
Ahoj,
nevěřil jsem, že finální lak můžu brousit. Broušení pod vodou 2000-kou šmirglem a následné leštění (leštěnka na staré laky s teflonem) po 3 týdnech tvrdnutí laku je dokonalé. Ze zaprášené lesklé barvy (vystouplý bodíky v barvě) jsou najednou vínově červené dvířka jako zrcadlo :-). Krása.
Díky Stoobi
ŽÁDOST O INFO
(marek, 26. 7. 2020 16:05)